Аргентина и туризм

Но я решил путешествовать по-богатому и заказал в туристической фирме такси. Маленький такой автомобиль “Тата”. Дизайн а-ля середина шестидесятых. Высокий худой шофер в белоснежной рубашке предупредительно улыбается. Чувствуешь себя если не королем, то уж принцем точно.

Выезд из Дели оказался не таким уж и простым делом. Машина то и дело попадала в пробки. Однажды мы чуть было не наехали на вынырнувшего откуда-то сзади моторикшу. Улицы Дели полны самого разного автотранспорта, причем на окраинах его не меньше, чем в центре. Кроме машин, по шоссе едут повозки, запряженные горбатыми волами или буйволами. Много пешеходов и велосипедистов. Вот толпа женщин в ярких малиновых сари с золотыми браслетами на руках. У каждой на голове по тюку с чем-то тяжелым. Вот рабочий тащит мешок с цементом, зацепив его лямкой за лоб. Время от времени движение замедляют коровы. Они зачем-то решают перейти дорогу и вдруг останавливаются. Машины их старательно объезжают. Некоторые буренки, наглотавшись смога, замирают и так стоят около шоссе целыми часами. Я поначалу решил, что это памятники. Странное дело, но индийские водители относятся ко всему крайне спокойно. Они никогда не ругаются и даже улыбаются, когда кто-то пытается их подрезать или перейти перед носом дорогу.

Трудно сказать, где заканчивается Дели и начинается сельская местность. Шоссе номер два похоже на узкую базарную улицу, со всех сторон застроенную магазинами, торговыми лавками, маленькими харчевнями и автомобильными мастерскими. Прямо у дороги стоят сотни мелких торговцев, предлагающих ломтики манго, вчерашние газеты, амулеты от сглаза и, конечно, нехитрые сувениры. Машина едет медленно, поэтому в раскрытое окно то и дело просовывается чья-то голова: “Может, жареную кукурузу, сэр?”

Наконец, узкая дорога упирается в блокпост. Таксист платит десять рупий и выезжает на широкую магистраль. “Тата” несется среди затопленных рисовых полей, откуда, словно поплавки, выглядывают деревья и электрические столбы. Мы проезжаем мимо деревень. Кое-где все еще сохранились старые глинобитные хижины с острыми соломенными крышами. Но чаще встречаются вполне современные двухэтажные дома с плоскими крышами, разве что без застекленных окон.

Я знакомлюсь с шофером. Его зовут Банар. Он - отец троих детей. Две старшие девочки и пятилетний сын. Такие семьи в Индии считаются оптимальными. Мое имя Банару оказывается не по зубам. Выговорить белорусское “Дзмітры” он никак не может, поэтому просит разрешения называть меня Митра. Я соглашаюсь. Позже он признался, что слово “митра” на хинди значит что-то вроде русского “кореш”.

В Агру мы въехали уже вечером и направились прямо в гостиницу. Получивший в качестве чаевых целых пятьдесят рупий парень-дежурный по этажу решил отработать свои деньги и сбегал в соседний отель за чистыми полотенцами. Приняв душ и включив кондиционер, я свалился на кровать и словно погрузился в нирвану. Мой безмятежный сон был грубо прерван раскатами грома. За окном начался тропический ливень. Все бы ничего, но вода просочилась через оконные рамы и затопила пол. Потом отключилось электричество, а вместе с ним - кондиционер и вентилятор. В комнате стало жарко и душно. Я пошел спать в ванную - там намного прохладней. Утром в семь часов меня разбудил Банар. Выглядел он невыспавшимся и здорово помятым. Оказывается, он ночевал в машине. Когда начался дождь, сердобольный хозяин гостиницы разрешил ему спать в фойе прямо на полу. Я заплатил местной туристической фирме за поездку примерно триста двадцать долларов. Таксист получил от нее только семьдесят. Часть этой суммы он должен был потратить на еду, бензин, который стоит в два раза дороже, чем в Беларуси, и на оплату проезда по магистрали. Оставшиеся приходилось тщательно экономить.

Агра мне показалась весьма приятным городом, таким же шумным, как Дели, зато очень зеленым. Вдоль улиц росли пальмы и акации, иногда даже банановые деревья. На ветках чирикали воробьи и самые настоящие попугаи. Я ехал мимо многочисленных лавок и харчевен, припоминая все, что знал об истории этого удивительного места. Она началась в XVI веке, когда мусульманский правитель Дели, Сикандер Лоди, продвинулся на двести километров на юг. Времена тогда были неспокойные. Сикандер надеялся, что в новой столице его трем женам и тремстам наложницам будет безопасней. Переезд двора означал добровольное и не очень переселение тысяч солдат, ремесленников, вельмож и придворных. Известие об этом значительном событии достигло даже европейского континента.

Спустя двадцать четыре года государство Лоди было уничтожено среднеазиатским завоевателем Бабуром. Он создал новую могущественную империю Великих Моголов. Завоеватели превратили Агру в цветущий сад. Именно так о ней отзывались многочисленные придворные поэты. Великие Моголы проводили здесь пышные празднества. Каждое утро на восходе солнца императоры выходили на балкон, чтобы показать себя подданным, а заодно осмотреть свои владения. Было время, когда сын Бабура, Хумаюн, перенес столицу в Дели, но его преемник, великий полководец Акбар вновь вернул двор в Агру. Здесь был построен Красный форт, или, как его еще называют, Аграпура. После смерти своей любимой супруги его преемник Шах-Джахан возвел Тадж-Махал, ставший позднее главным брендом всей Индии. Звезда Агры закатилась лишь в ХХ веке после переноса британской администрации в Нью-Дели. Но, так или иначе, сейчас она вновь на небосклоне.

Чтобы пройти к главной достопримечательности - Тадж-Махалу, надо пересечь живописный парк. Вокруг растут экзотические деревья, в траве шмыгают какие-то маленькие юркие зверьки, похожие на наших белок. Можно было бы посидеть в тени на лавочке, если бы эти самые лавочки не оккупировали обезьяны. Они добродушно смотрели на прохожих и не отказывались от угощений, если таковые предлагались. На входе стояла охрана, проверявшая туристов на наличие зажигалок, спичек, сигарет, сотовых телефонов и электронных приборов. У меня в маленьком рюкзаке за плечами был найден кипятильник. После короткого совещания было решено, что это опасный электроприбор. Пришлось рюкзак сдать в камеру хранения. Взамен мне выдали номерок. Билет стоил около двадцати долларов (для индийцев сумма в десять раз меньше).

Тадж-Махал был построен иранским архитектором Устадом Исаханом. Шах-Джахан не жалел денег на строительство, поэтому Исахан и его подчиненные работали день и ночь, дабы превратить мемориал умершей императрицы в нечто великое. На строительство мавзолея ушло более двух десятков лет. Строили из местного красного песчаника, но отделывали мраморными плитами. Для украшения также использовались яшма, сердолик, бирюза и малахит. Тадж-Махал должен был символизировать земной рай. Настоящим богатством Тадж-Махала является сад, разбитый внутри. Он существовал уже в первоначальном проекте. Зеленые насаждения пересекали прямые линии каналов с фонтанами. Каналы и фонтаны сохранились до наших дней, а вот деревья, посаженные персидскими садоводами, давно умерли. На их месте индийцы разбили самый настоящий ботанический сад, в котором можно увидеть растения из разных уголков страны. На каждом дереве висит табличка с латинским и местным названием, а также с указанием ареала данного объекта. Особенно живописно выглядят лианы.

Чтобы пройти на площадку перед мавзолеем, надо снять обувь. Отсюда открывается чудесный вид на священную реку Ямуну. Кстати, в Дели тоже есть неплохие обзорные точки около реки, но там Ямуна пахнет так, что долго на нее вы не полюбуетесь. Выход из Тадж-Махала предусмотрен через большие ворота. Наверное, вышедший через них должен почувствовать особое величие памятника. Я ничего не почувствовал, потому что ворота были закрыты. Пришлось возвращаться прежним путем. Когда отдавал свой номерок в камере хранения, старый охранник выдал мне вместо рюкзака чей-то сотовый телефон. Рюкзак я нашел самостоятельно. Телефон охранник забирать не хотел. “Сэр, - повторял он все время, пока я рылся среди чужих вещей, - что мне с ним делать?” - “Возьми себе на память”, - ответил я. Охранник просиял.

Вторая важная достопримечательность - Аграпура. Вход в эту крепость также стоит в десять раз дороже, чем для индийцев. Охрана проводит обыск, но не столь тщательно, как в Тадж-Махале, поэтому я прошел с рюкзаком без проблем. Аграпура действительно способна поразить кого угодно. По размерам и красоте она не уступает московскому Кремлю. Здесь сохранились постройки времен Акбара, частично уничтоженные в середине XVII века грабителями с юга. Ворота и стены укреплены так, чтобы их не могли сокрушить слоны или пушечные ядра. Великий император любил показательные бои слонов. Когда он не смог решить, кто же возглавит государство после его смерти, сын или внук, то приказал наследникам сесть на слонов и драться до полной победы. Опыт победил, и Салим, сын Акбара, стал преемником великого полководца. Строительство Аграпуры продолжалось и после смерти основателя. Во времена английского господства форт занимала администрация Северной Индии. Когда в XIX веке разразилось восстание сипаев, многие англичане погибли, о чем свидетельствует надгробие семьи коменданта-шотландца.

Я вышел из Красного форта немного обалдевший, но не столько от впечатлений, сколько от жары. Банар поставил такси на самом солнцепеке, так что в машину не хотелось даже залезать. Он повез меня в центр города, якобы посмотреть на построенные англичанами христианские соборы. На самом деле шофер хотел лишь немного подзаработать и останавливался только около дорогих магазинов. Я не сопротивлялся и даже был ему благодарен. В магазинах можно было подышать кондиционированным воздухом и выпить чашечку-другую чая. Совершенно бесплатно, кстати сказать. В одном из магазинов познакомился с менеджером, отец которого когда-то работал вместе с советскими специалистами. Он буквально забросал меня вопросами о нашем житье-бытье. В конце я купил небольшую мраморную шкатулку, и менеджер был счастлив вдвойне.

Покончив с шоппингом, мы с Банаром отправились в Сикандру. О ней я практически ничего не знал и, честно говоря, был уверен, что построенный там когда-то комплекс относился к периоду правления Сикандера Лоди. Оказалось, что Сикандру возвели все-таки по приказу Акбара на месте старых полуразрушенных укреплений. Посетителей там почти не было, и скучающий охранник изъявил желание за небольшое вознаграждение познакомить меня с достопримечательностями. Честно говоря, после Тадж-Махала и Аграпуры Сикандра выглядела бедной падчерицей в семье богатых родителей. Огромный, устланный плитами из песчаника двор раскалился под полуденным солнцем и напоминал жаровню. Даже внутри здания мечети было необыкновенно жарко.

Четвертой после Тадж-Махала, Аграпуры и Сикандры местной достопримечательностью является Фатехпур-Сикри. Он расположен в сорока километрах от Агры, и сюда добираются единицы из приезжающих посмотреть на наследие Великих Моголов. Вообще-то Фатехпур-Сикри когда-то был городом, одной из столиц великой империи. Побывавший здесь в конце XVI века англичанин докладывал своей королеве, что население города значительно превышает количество жителей Лондона. В 1584 году Моголы навсегда покинули свою временную столицу. Люди отсюда ушли, и Фатехпур-Сикри оказался заброшенным и даже недостроенным.

Дорога к четвертой достопримечательности заняла почти час. Банар здорово устал, и чтобы подбодриться, все время громко пел индийские народные песни. Ни голоса, ни слуха у него не было. Я расположился на заднем сиденье и не отрывался от бутылки с водой.

Фатехпур-Сикри находится на скале, окруженной живописной зеленой равниной. Рядом пасутся коровы и козы. Около главной стены немало торговцев. Только вот покупателей у них почти нет. На мое счастье, подъехал автобус с туристами, и торговцы бросились к нему, иначе быть бы мне разорванному в клочья! Вход оказался совершенно бесплатным, то есть достаточно было показать билет в Тадж-Махал. Пообещав Банару вернуться из покинутого города через час, я сильно ошибся. Фатехпур-Сикри занимает площадь, вполне сравнимую со старой Варшавой. Осмотреть его за час просто нереально. Пришлось ограничиться мечетью и храмовой площадью. Ходить по ней в обуви не разрешают. Чтобы не таскать в руках, вернулся и сдал охраннику. Сказать, что мне тут понравилось, - ничего не сказать. Я был в восторге. Особенно от чудесных затененных арок, между которыми всегда гуляет легкий сквознячок. Под ними можно посидеть, расслабиться, посмотреть на индийских туристов, неспешно разгуливающих прямо по солнцепеку.

Фатехпур-Сикри никогда не перестраивался и, похоже, не реставрировался. Здесь, как нигде в другом месте Индии, ощущаешь энергетику времени. Словно из XXI века переносишься в XVI век. Если включить фантазию, легко представить город, заполненный мужчинами в белых одеждах и женщинами в ярких сари. Кто-то несет в глиняных кувшинах воду, кто-то спорит, кто-то ремонтирует ограду. Не так уж и далека эта средневековая Индия от современной! Назначение многих зданий до сих пор не ясно. Ходят слухи, что в развалинах можно отыскать якобы припрятанные Акбаром сокровища. Не знаю, как насчет сокровищ, а мне хватило диких пчел, которых я поднял, когда сунулся в какую-то дырку. Пришлось спасаться бегством.

Банар решил немного разнообразить ожидание общением с местным торговцем. Моя пунктуальность его крайне обрадовала. Он хитро улыбнулся и заявил, что недалеко есть очень недорогой магазинчик с поделками из дерева.
http://www.tour-planeta.ru